□许铁军

　　我的家乡在江南鱼米之乡的雪浪板桥俞巷上。每逢新春，那浓得无法化开的年味，便宛如心底的一泓温热清泉，潺潺流淌，暖透身心。这年味啊，不只是满桌佳肴散发的馥郁香气，不只是亲友团聚时的欢声笑语，它更是乡情的依凭、亲情的联结，以及那如影随形、绵绵不休的乡愁。

　　每当年关将近，我总会满心虔诚、满心欢喜地烹制两道家乡的年菜——红烧东坡肉和鸭卷鲜扣碗。

　　红烧东坡肉，承载着我童年岁月里最为珍贵与深刻的味觉记忆。遥想上世纪60年代，我跟着爷爷去亲戚家吃五簋酒，最后上桌的那道东坡肉，瞬间弥漫开的香味如同神奇的魔法，一下子就俘虏了我稚嫩的味蕾，从此在我心底深深地扎下了根。

　　我一心沉醉于这道属于自己心灵深处的年味。犹记得爷爷在江南老家过年时做东坡肉的情景，他精心挑选的黑毛猪五花肉，被切成方正的大块，在铁锅中与各类调料尽情共舞。灶膛里，柴火熊熊，热烈而欢快，爷爷耐心地守在一旁，全神贯注，不时巧妙地调整着火候。历经漫长的等待，出锅的那一刻，红润油亮的色泽、醉人的扑鼻香气，至今仍在我的心头萦绕，难以消散。

　　如今，大姑传承了爷爷的精妙手艺，而我也在执着追寻中成为大姑的“接班人”。我曾多次邀请大姑上门传授红烧东坡肉的烹制技艺。2024年春节前夕，我专程回了一趟老家，又一次向年过八旬的大姑系统学习了锡南地区柴火东坡肉的烧法。我目不转睛地看着大姑的每一个细微动作，大姑对火候、咸淡、甜度、软烂度、色泽的把控，以及上色、尝味、调味、紧汁、起锅、装盆的娴熟技巧，让我见识到了烧好一锅东坡肉的关键要领。

　　一块东坡肉凝集了大姑几十年的烹饪经验，让许氏家族这道最有代表性的年味得以传承。这一天，我再次尝到了小时候雪浪俞巷的味道。与其说是味蕾的满足，不如说那是舌尖乡愁的释放。

　　在历年东坡肉烧煮过程中，仍然会遇到一些难题与细节处理上的不足，我便虚心请教身为中国烹饪大师的学校同事，终于在理论指导下逐渐摸索出了自成体系的烹饪技艺。

　　近些年，每逢腊月，我都会在家里烧上几锅东坡肉，除留存几块过年用外，其余大多数会在春节前，与夫人一起包装好送予亲友，在分享美味的快乐中迎接农历新年的钟声。

　　再说这鸭卷鲜扣碗，其制作过程对耐心的考验可谓登峰造极。从最初小心翼翼地摊皮，到全神贯注地卷皮蒸熟、耐心等待冷却切段，再到精心装碗加上辅料蒸制，每一个环节都必须全情投入，容不得丝毫的疏忽与大意。

　　制作时，先要把铁锅烧热，用猪油细致而均匀地擦拭，随后缓缓倒入蛋液，蛋液以一定比例的鸭蛋与鸡蛋混合打成。眼瞅着蛋液在不断摇晃的铁锅中变成迷人的金黄色时，出锅，一张完美的蛋皮就此告成。接着，把搅拌得恰到好处的肉馅用刀板均匀地压实在蛋皮上，双手轻而稳地将其卷成条状，放入锅中蒸。感觉火候差不多了，用筷子小心插入试探，肉质变得坚硬扎实，这一环节就算大功告成。冷却之后切段备用。

　　制作扣碗时，将切好的鸭卷鲜整整齐齐地铺在碗底，放上精心处理过的草排、慈姑，加入葱姜料酒，用旺火蒸上大约半小时。这道菜的辅料选择多样，可以是肋排或草鸡，慈姑或板栗等。扣碗的造型更是极为讲究，当碗顺势翻转过来后，呈现的是孔雀开屏状，唯有如此，才能成就那地道纯正的家乡年菜。

　　在这纷繁喧嚣的世界里，无论吾身在何方，寻觅那至臻至纯年味的脚步永不停歇，用心去珍藏那份刻骨铭心的真情。这两道年菜，不仅仅是食物，也是亲情的凝聚与家族基因的传承，是对家乡深情眷恋的美好载体，更是无论走到哪里都无法割舍的根。