| 梅南频 文 |

　　雁鸣过处，腐叶下便拱出褐红的小伞，带着泥土与松针的腥甜。这“随雁而来”的说法，暗合了雁来蕈的生长习性。雁来蕈的学名是松乳菇，别名包括重阳菌、雁鹅菌等，属于红菇科、乳菇属。‌每年9~10月，正是其子实体萌发的最佳时间。

　　刘嫂是捡蕈的高手，她常选择后山那片荫凉的山坡，那坡上密密麻麻长满了赤松。日长年久，松针铺了厚厚的一层，踩上去像踩在棉絮上，软乎乎的却藏着碎石子。刘嫂寻蕈有一套诀窍，她弯腰拨开腐叶的动作，像在翻开一本写满秘密的书。指尖轻轻捏住蕈柄往上一提，一朵完整的雁来蕈就露了出来：蕈盖是深褐的，边缘泛着浅红，这是未完全成熟的幼蕈形态；蕈褶细密如折扇，呈乳白色，这是区分它与毒菌的关键特征之一。

　　“看好了，要找这种红中带褐、伞盖没开的‘骨朵蕈’，最嫩。”刘嫂说着又指着不远处一朵伞盖展开、菌褶发暗的蕈子说，“要是见着菌褶发绿、伞盖发黑，或是菌柄上有环、菌托的，碰都别碰，那是有毒的。新鲜的雁来蕈有独特的‘松脂香’，若闻有酸腐、腥臭味，再好的品相也不能要。”老话“找到蕈塘”的意思就是一旦找到一个上品相的蕈，边上就会有一大片，今年采了，明年还会有。只是不能拔掉菌丝，这是采蕈人代代相传的规矩，也是保护野生雁来蕈资源的朴素智慧。

　　雁来蕈的吃法多种多样，可以炒鸡蛋，也可以撕碎了炖鸡蛋，入口是绵密的鲜，更好的办法是蜜制：将雁来蕈洗净后用菜油、生姜片加老抽、冰糖、盐，文火熬制，冷却后装于瓶中，盖紧后放置冰箱冷藏，如此即可一年四季尝到这口忘不了的鲜味。

　　雁来蕈也因此成了在外地工作的宜兴老乡对故乡的味觉密码。我大舅年轻时参加革命离乡，新中国成立后一直在上海工作，条件优越，但每年总要我熬好几瓶雁来蕈给他寄去。我明白，这不仅仅是藏在松脂香里的牵挂，更是刻在记忆里对家乡解不开的情结。

　　雁来蕈是秋的信使，是山林的馈赠，更是家乡的味道。它带着菌根共生的智慧与亲人牵挂的温度，一年又一年，从不缺席。就像那些爱着我们的人，总在某个不经意的时刻，用最朴素的方式，把故乡的滋味与温暖，送到我们身边。