| 姚晨 文 |

　　牡蛎也叫生蚝，海边人习惯把生长在岸礁上的小个头牡蛎称为海蛎子。我出生在青岛，自然对海蛎子非常熟悉，栈桥边没少过我儿时敲食海蛎子的身影。

　　上初中时远离了大海，莫泊桑小说《我的叔叔于勒》又勾起了我对海蛎子的回忆。“一位衣服褴褛的年老水手拿小刀一下子撬开了牡蛎，他把牡蛎递给两位先生，他们又递给两位太太。她们的吃法很文雅，用一方小巧的手帕托着牡蛎，头稍向前伸，免得弄脏长袍，然后嘴很快地微微一动，就把汁水吸进去了，蛎壳扔到了海里。”

　　小时候，家里日用的小金属散件都上缴了国家用于炼钢炼铁，自然少有于勒叔叔的坚硬小刀，撬开海蛎子的家伙，只能选择手边已经开壳的大海蛎。海蛎子在平常人家里是上不了餐桌的，它们只能充当孩子们解馋的零食。小家伙吃海蛎子可没有贵妇人那么优雅。撬开一只蛎壳，极其迅速地俯下身子，趴在礁石上，努嘴对准，“嗞”的一声，鲜美的汁液连同蛎肉和散碎的壳渣被一口吞下，全然不去顾忌晚上会肚子疼。

　　海蛎煎的美味，却是多年以后在厦门第一次品尝。那年初夏的午后，湖里特区的街边树荫下，年轻的我正和朋友用啤酒打发着无聊时光。这时，一位姑娘提着一只餐盒走了过来，说，“刚才路过，见你们就叫了一份空心菜，太抠门了吧，正巧回去没什么事，就做了点小食给你们下酒。”这盒小食便是海蛎煎了。

　　姑娘名叫萍儿，长着闽南人少有的高挑身材，淡眉杏眼，一条又粗又长的马尾辫尤其惹人。不需过多描述，“巧笑倩兮，美目盼兮”写的就是她了。

　　当年的我大学尚未毕业，就和几个兄弟姐妹跑去了厦门，与其说是打工，不如说想体验一下经济特区火热的生活。萍儿成了我唯一称为师父的女子。和她相识只有短短三个月时间，其实她并没有教会我什么，因为年纪相仿，我们之间一直像朋友般相处。她宿舍里几个女孩子都是闽南籍客家人，客家女人的标志性品格就是简朴和勤劳，在她们身上都有最鲜明的体现。女红自然不在话下，衣服破了扣子掉了都是师父们亲自织补，更令我赞叹的是，她们能用最简陋的厨具做出一些极其美味的小海鲜，沙茶鱿鱼仔、姜汁土笋冻、葱花爆花蛤，至今犹在眼前，海蛎煎更是其中最美的滋味。

　　海蛎煎起源的版本很多，流传最广的当与郑成功抵御荷兰人有关，猜想这不过是想借名人造势，更易于推广流传吧，而我宁愿相信此菜出自后梁闽王王审知的庖厨，毕竟五代十国在唐宋之间，时间更早些，也正值海上丝路鼎盛之时。据说，闽南姑娘们都精于此菜，虽是小食，但海蛎煎在选料、火候和形质的把握上很见功底。而新媳妇的入门考验就是制作一份海蛎煎。如果端出的成品能让老婆婆满意，新媳妇就很容易赢得家中的地位。

　　晚春初夏，正是韭菜上市海蛎肥美的季节，和上厦门特有的薯粉、酱料，很方便就能做出一份海蛎煎，点缀着两朵火红的木棉，美女师父端入堂上，美色美味，鲜香滑嫩，吃罢口留余香，实在叫人终生难忘。

　　此番鹭岛重游，又一次吃上海蛎煎，自然睹物思人。1990年初，在我离开福建时，萍儿曾带我去了她家，在漳州铁路职工宿舍周围转悠，当地特产片仔癀和水仙花完全没有见到。漳州留在我记忆里的，只有望不到尽头的铁轨，和铁道边我俩散步的身影。两天后的清晨，萍儿把我送上了返程的火车。挥手的瞬间，定格成了终生的想念。

　　后来听说她经历过一段坎坷的日子，最终嫁人去了台湾。希望当年的她曾经为老婆婆做出上等的海蛎煎，祝愿她的一生是幸福的。